تعویض بک لایت یا تعمیر آن؟

با توجه به خرابی های متعدد بک لایت تلویزیون های جدید، در برخی از تلویزیون ها مانند ۴۷LN 50LN 50LA620 47LA با توجه به وجود اصلاحیه در برد پاور، تعمیر آن به صرفه بوده و نیازی به تعویض کل بک لایت وجود ندارد ولی در تلویزیون های ال ای دی ال جی با مدل های

۳۲ly340 42ly340 47ly34 50ly340

۳۲LB5610 42LB5610 42LB580 47LB580 50LB580 47LB5610 50LB560

۳۲LN540 32LN5700 42LN540 42LN5700 39LN540

۴۲LS4500 42LS3400

و سامسونگ با مدل های

۴۰ES5650 46ES5560 46ES6960 40ES6960

۴۰EH50 46EH56 48EH64

۴۰F500 40F550 46F550 46F500 46F6400 40F6400

نمونه ای از بک لایت ۴۰F690 را در تصویر مشاهده می کنید:

بایستی کل لامپ ها تعویض شود تا شاهد خرابی مجدد آن در طول چند سال دیگر نباشیم

بایستی توجه کنید، وقتی تعمیرات در منزل انجام می شود، شما خود شاهد تعویض کل بکلایت می باشید و این به نفع شما است. چرا که تعمیرکاران زیادی هستند که بجای تعویض کل لامپ ها یکی دو شاخه عوض میکنند و پول کل لامپ ها را از شما می گیرند.

هیج وقت به اسم نمایندگی گول چنین افرادی را نخورید. نمایندگی ها نیز تعمیرات خود را به کارکنان خود می دهند که معلوم نیست چه بلایی سر تلویزیون شما می آورند. پس بهتر است حدالمقدور تعمیرات تلویزیون خود  را در منزل انجام دهید تا خط و خش و سایر بلاها به تلویزیون شما نرسد.

خرابی های تلویزیون های سونی

خرابی های تلویزیون های سونی اغلب با تعداد چشمک روی ال ای دی پاور تلویزیون قابل تشخیص می باشد.

تلویزیون های ال سی دی معمولا برد اینورتر یا برد تغذیه خرابی زیادی دارند و تلویزیون های ال ای دی معمولا از برد های تغذیه مین و LD ال دی و یا اینورتر و بک لایت خرابی دارند که با استفاده از جدول ارائه شده از سوی شرکت سونی قابل رفع است.

خرابی هایی که از طریق آب رفتن به داخل تلویزیون بوجود می آید معمولا باعث خرابی برد TCON می شود و این خود تلویزیون را به چشمک زدن می اندازد.

برای همین علت هیچ گاه تمیز کردن تلویزیون با آب یا شیشه شور و یا دیگر مایعات توصیه نمی شود.

برد خطکشی در اثر آب خوردن تلویزیون خراب شده و بعضا به COF  یا همان Chip on film خرابی پیش می رود و باعث بالا رفتن هزینه تعمیر می شود.

در تلویزیون های مدل جدید اندروید معمولا ایراد ها از طریق آپدیت تلویزیون درست می شوند.

 

۵۰w800c 50w800d 55w800c 55w800d 65w800c 65w800d

در سری های سی معمولا بجای برد تغذیه از آداپتور ۱۹ ولت استفاده شده است.

روش تست قطعات

تست مقاومت

الف) بیرون از مدار:

جهت تست مقاومت ثابت از دو نوع مولتی متر می توانیم استفاده کنیم :

مولتي متر ديجیتال

 در صورت استفاده از مولتي متر ديجیتال در حالیکه مولتی متر را در مد تست مقاومت می گذاریم دو ترمینال مولتی متر را به ابتدا به هم اتصال می دهیم تا سیم های ترمینال وخطای مولتی متر را کنترل نمائیم سپس دو پایه ترمینال را به دوسر مقاومت وصل نموده مقداراهم نشان داده شده را قرائت می کنیم در صورتیکه این مقدار با اندازه مقاومت که از روی رمز رنگها ویا از روی نوشته روی مقاومت قابل تشخیص است مقایسه می کنیم اگر این دو عدد به هم نزدیک بودند باتوجه به خطای مقاومت می گوئیم که مقاومت سالم است .

مولتی متر آنالوگ

در صورت استفاده از مولتی متر آنالوگ (عقربه ای)نیز باید آن را در رنج ھای تست کننده مقاومت بگذاریم البته تعیین این رنج بستگی به مقدار مقاومت ما دارد اگر مقاومت ما  کوچکتر از ۱۰۰ اهم است مولتی متر را در رنج R*1 ،و اگر از ۱۰۰ اهم بزرگتر و کوچکتر از ۱۰ کیلو اهم است در رنج R*100 و در صورتی که بزرگتر از ۱۰k و کوچکتر از ۱۰۰k در رنج R*1k و در صورتی که بزرگتر از ۱۰۰k باشد مولتی متر را در رنج R*10k قرار داده و تست می کنیم.

در این مرحله نیز باید میزان اھم قرائت شده با اندازه واقعی مقاومت خیلی نزدیک باشد وفقط در حد خطای آن تلرانس قابل قبول است.

ب) داخل مدار:

برای تست مقاومت  بر روی برد ، باید مقاومت را از مدار خارج کرده یا حداقل یکی از پایه های آن را از روی برد در آورده سپس اقدام به تست مقاومت بکنیم.

تعیین مقدار مقاومت ها

  • مقدار مقاومت ها را معمولا روی آن ها به صورت حلقه های رنگی مشخص می کنند. هر رنگ به عنوان یک کد و دارای شماره خاص می باشد. برای خواندن مقاومت ها از نزدیک ترین رنگ به لبه ی مقاومت شروع می کنند . و اعداد مربوط به حلقه های رنگی اول و دوم را کنار هم می گذارند. عدد مربوط به رنگ سوم ضریب تعداد صفری است که باید جلوی دو رقم بدست آمده از حلقه های رنگی اول و دوم قرار داده شود و عددی که بدست می آید مقدار مقاومت را بر حسب اهم نشان می دهد .

  • اگر رنگ حلقه سوم مقاومت طلایی باشد حاصل رنگ های اول و دوم را تقسیم بر ۱۰ و اگر نقره ای باشد بر ۱۰۰ تقسیم می کنند.
  • حلقه رنگی چهارم مربوط به درصد خطای مقاومت می باشد که به آن تولرانس می گویند. اگر چهارمین نوار رنگی یک مقاومت طلایی باشد مقدار آن مقاومت ممکن است حداکثر ۵ % نسبت به آن چه روی آن نوشته شده است کمتر و یا زیادتر باشد. در مورد نقره ای ۱۰ % و چنانچه مقاومتی فاقد رنگ چهارم باشد تولرانس آن ۲۰ % می باشد . در این تیپ مقاومت ها یی با خطای ۲% نیز وجود  دارد که حلقه چهارم آن ها قرمز است.

مقاومت های SMD

در مقاومت های بسیار کوچک بدون سیم که به آن ها SMD می گویند به جای استفاده از نوارهای رنگی عددهای رنگ را کنار هم می نویسند و با همان روش محاسبه می کنند . مثلا به جای چاپ رنگ های قهوه ای- سیاه – قهوه ای که نشان دهنده ی مقاومت Ω  ۱۰۰ می باشد . عدد ۱۰۱ را می نویسند و مقاومت ۴٫۷K را با ۴۷۲ مشخص می کنند.

تست دیود

سر اهم متر را به دو سر دیود می زنیم اگر از یک طرف اهم نشان داد و از طرف دیگر نشان نداد ، دیود سالم می باشد.

 تست دیود روی مدار   :

 

اهم متر را روی رنج ضربدر یک قرار داده و از دو طرف به دو سر دیود می زنیم اگر اهم دیده شده از دو طرف برابر بود (یعنی از دو طرف عقربه حرکت نکرد،یا از دو طرف مساوی حرکت کرد) دیود سوخته و اگر اهم دیده شده از یک طرف بیشتر و از طرف دیگر کمتر بود دیود سالم است.

تست فیوز

برای تست فیوز ، دو سر اهم متر را به دو سر فیوز می زنیم در صورت حرکت عقربه فیوز سالم هست.

یا مولتی متر را بر  روی تست اتصال کوتاه میگذاریم و دو سر پروپ را به دو سر فیوز می زنیم، شنیدن صدای بوق بیانگر سالم بودن فیوز می باشد.

 

تست پل دیود

یک سر اهم متر را به پایه متناوب و یک سر دیگر را به پایه مثبت یا منفی می زنیم ، در این صورت باید از یک طرف اهم نشان دهد و از طرف دیگر عقربه حرکت نکند.

تست دیود زنر

تست دیود زنر مانند دیود معمولی هست. از یک طرف راه میدهد و از طرف دیگر راه نمی دهد.

نکته:

دیود زنر به ۲ صورت خراب می شود

(۱از هیچ طرف راه نمی دهد ( قطع شده)

(۲از دو طرف راه می دهد ( شورت شده )

تست ترانس

دو سر اهم متر را به اولیه میزنیم باید عقربه اهمی را نشان دهد .

( اهم متر روی R*10 باشد.)

سپس به دو سر ثانویه را میزنیم باید عقربه اهمی را نشان دهد.

( اهم متر روی R*1 باشد.)

نکته:

اولیه نباید به ثانویه راه بدهد.

تست خازن الکترولیت

ابتدا خازن را دشارژ می کنیم سپس دو سر اهم متر را به آن می زنیم، اگر عقربه کمی حرکت کند و دوباره سر جای اولش برگردد ، خازن سالم هست ولی اگر عقربه حرکت کرد و روی صفر ایستاد یا اهمی نشان نداد خازن خراب است.

تغییر در ظاهر خازن نیز نشان گر معیوب بودن آن می باشد.

تست رگولاتور

برای تست رگولاتور پراپ مشکی اهم متر را بر روی پایه وسط گذاشته و با پراپ قرمز ولتاژهای ورودی و خروجی را اندازگیری می کنیم.

طريقه پيدا كردن پايه هاي ترانزيستور

با اهم متر آنالوگ

اهم متر را در رنج R×۱۰ قرار ميدهيم ،يك پايه را به طور فرضي بيس در نظر ميگيريم و يك فيش اهم متر را روي بيس قرار ميدهيم فيش ديگر را تك تك به دو پايه ديگر ميزنيم اگر عقربه حركت كرد و همينطور با تعويض فيش عقربه حركت نكرد اين بدان معناست كه پايه بيس را درست انتخاب كرديم ( در صورت نادرست بودن آن پايه بعدي را بيس در نظر ميگيريم )

با مشخص شدن پايه بيس در جهتي كه بيس به دو پايه ارتباط داشت ،اگر فيش قرمز روي بيس بود ترانزيستور مثبت واگر فيش سياه روي بيس بود ترانزيستور منفي است

تشخيص اميتر و كلكتور

روش اول
اهم متر را در رنج R×۱۰ قرار ميدهيم سپس مقاومت بين پايه بيس و دو پايه ديگر را اندازه ميگيريم .مقاومت پايه بيس اميتر از مقاومت پايه بيس كلكتور بيشتر است .RBE>RBC

روش دوم
اهم متر آنالوگ را در رنج بالا قرار ميدهيم به پايه بيس كاري نداريم .مقاومت بين پايه اميتر و كلكتور را از هردوجهت اندازه ميگيريم .ما اهم كمتر و فيش سياه را مد نظر داريم . درحالتي كه اهم متر اهم كمتر را نشان ميدهد اگر ترانزيستور مثبت باشد فيش سياه كلكتور(و فيش قرمز اميتر است ) و اگر ترانزيستورمنفي باشد فيش سياه اميتر(فيش قرمز كلكتوراست ) .
باياس ترانزيستور

براي اينكه بتوانيم از ترانزيستور به عنوان تقويت كننده و سوئيچ و.. استفاده كنيم بايد ابتدا ترانزيستور را مورد تغذيه DCقرار دهيم .اين تغذيه را باياس ترانزيستور گويند .براي اينكه ترانزيستوري شروع به كار كند بايد به صورتي درمدار قرار گيرد كه ديود بيس اميتر آن درباياس مستقيم و ديود بيس كلكتور در باياس معكوس باشد .
در غير اين صورت ترانزيستور معكوس است .

انواع باياس ترانزيستور

الف- مستقیم یا ثابت:این بایاسینگ ایده ال نمیباشد زیرا تلفات دما باعث سوختن ترانزیستور میشود.

ب- تغذیه خودکار:این بایاسینگ هم تلفات دما دارد . از آن استفاد نمیشود.

ج-بایاس سر خورد:این بایاسینگ به عنوان ایده آل ترین نوع بایاسینگ میباشد که در مدارهای الکترونیکی استفاده میشود.
مفهوم تقويت و تقويت كنندگي

يك تقويت كننده الكترونيكي تقويت كننده اي است كه سيگنال ضعيفي به آن وارد ميشود و سيگنال تقويت شده اي از آن خارج ميشود به چنين تقويت كننده اي آمپلي فاير ميگويند .

هرتقويت كننده اي ۴ پايه دارد ،۲پايه ورودي -۲پايه خروجي ،ولي ترانزيستور۳ پايه دارد بنابراين در تقويت كننده هاي ترانزيستوري ورودي به ۲ پايه داده ميشودواز يكي از پايه هاي ورودي در خروجي هم استفاده ميشد يعني يك پايه بين ورودي و خروجي مشترك ميشود بر حسب اينكه كدام پايه مشترك باشد سه حالت داريم :

C.B : بيس مشترك يا تقويت كننده ولتاژ: اين مدار قادر به تقويت ولتاژميباشد.

C.C : كلكتورمشترك یا تقویت کننده جریان:این مدار قادر به تقویت جریان ميباشد.

: C.E اميتر مشترك يا تقويت كننده جريان و ولتاژ برابر با تقويت توان: در این مدار هم تقویت ولتاژ و هم تقویت جریان میشود که با نام تقیت کننده توان معروف است.

 

خرابی پاور تلویزیون

خرابی پاور یا برد تغذیه تلویزیون ها یک خرابی طبیعی بوده که در اثر استفاده زیاد و مستهلک شدن قطعات پاور بوجود می آید. هر چقدر پاور دستگاه متصل به برق نباشد عمر بالاتری خواهد داشت. پس دستگاهی که در حالت خاموش است و در برق است ، هم مصرف برق دارد هم مستهلک می شود.

پاور های استفاده شده در تلویزیون ها از نوع منابع تغذیه سویچیگ بوده و با توجه به نوع تلویزیون ال ای دی ال سی دی و پلاسما، مصرف متفاوتی دارند.

مصرف برق تلویزیون های پلاسما بدلیل داشتن سیستم رنگ و تصویر متفاوت خیلی زیاد است و معمولا بالاتر از یک آمپر ساعت می باشد. در زیر نمونه ای از عکس پاور های تلویزیون گذاشته شده است.

 

بدلیل طراحی باریک و نازک تلویزیون ها معمولا پاور با قطعات SMD طراحی می شود که در فرکانس های بالا و ابعاد کوچک موجود می شود.

ال سی دی ها و پلاسما ها دارای پاور های بزرگ تر هستند.

در تلویزیون های سونی سری ۵۰w800c و ۵۵w800c از آداپتور بجای منبع تغذیه داخلی استفاده شده است

وظیفه پاور یا منبع تغذیه تهیه و فراهم کردن ولتاژ های مختلف برد های دیگر من جمله برد مین و بک لایت تلویزیون می باشد.

پاور ها بدلیل داشتن انواع فیلتر ها در ورودی برق شهری، نیازی به محافظ برق ندارند.

عملا محافظ برق های موجود در بازار بجز قطع و وصل کردن مدار هیچ کاربردی نداشته و هیچ حفاظتی از دستگاه نمی کنند و هیچ نیازی به محافظ برای لوازم برقی خصوصا تلویزیون وجود نداراد چراکه محدوده کاری ولتاژ تلویزیون ها از ۱۱۰ولت تا ۲۵۰ ولت می باشد.

خرابی بک لایت تلویزیون

خرابی هایی مانند رفتن تصویر، نور پس زمینه وجود ندارد، صدا دارد تصویر ندارد، ایراد های پنل بوده و اغلب در تلویزیون های ال جی و سامسونگ دیده می شود.در سامسونگ ها معمولا نصف صفحه تاریک می شود.

این خرابی به علت استفاده طولانی مدت از تلویزیون بوده و گرمای بیش از حد بدمه تولیزیون و یا محیط روی این خرابی تاثیر دارد. ایراد بک لایت با تعویض کل بک لایت بطور ضمانت یکساله انجام می شود.

معمولا بعد از تعویض بکلایت نور تلویزیون بیشتر شده و تصویر آن با کیفیت بالاتری نشان داده می شود

نمونه هایی از بک لایت های مختلف در زیر نشان داده شده است.

بک لایت ها در سه مدل ایج، فول اری،دایرکت در تلویزیون ها می باشند.

 

۳۲LN5440 32LN5700 42LN5420 42LN5700 47LN5400 47LN5700 50LN5700

۳۲LB5440 32LB5700 42LB5420 42LB5700 47LB5400 47LB5700 50LB5700

۳۲LY3440 32LY5700 42LY3420 42LY5700 47LY3400 47LY5700 50LY5700

۴۲LS3400 47LS4600 42LW5400 47LW5400

۳۲F5500 40F5000 46F5000 40ES5250 46ES5250 32EH5440 40EH500

TOSHIBA VFL

MARSHAL GENERAL Korea

در ال سی دی از لامپ های فلورسنت بجای ال ای دی بکار گرفته شده است.

عمر ال سی دی ها بدلیل خرابی کمتر لامپ های فلورسنت بسیار بالا می باشد.

در تلویزیون های بالای ۴۶ اینچ یک لحظه تصویر می آید و می رود

اصول ایمنی ونصب تلویزیون های ال سی دی و ال ای دی بر روی دیوار

جهت نصب محصولات تصویری به صورت زیر عمل شود :

نصب برروی ديوار

براکت ديواری را به پشت تلويزيون با دقت نصب کنيد و براکت ديواری را برروی يك ديوار محكم عمود برزمين نصب کنيد. هنگام اتصال تلويزيون به ساير موارد ساختمان لطفاً با افراد مجرب مشورت کنيد.

اخطار

ابتدا برق را قطع کنيد، سپس تلويزيون را حرکت داده يا نصب کنيد، در غير اين صورت احتمال شوك الكتريكی وجود دارد.

اگر تلويزيون را برروی سقف يا ديوار مايل نصب کنيد احتمال افتادن و آسيب شديد وجود دارد.

از براکت ديواری ويژه ال جی استفاده کنید.

از سفت کردن بيش از حد پيچ ها خودداری کنيد چرا که تلويزيون آسيب ديده و از ضمانت ساقط می گردد. از پيچ ها و استفاده کنيد. VESA براکت ديواری مطابق با استاندارد

هرگونه آسيب يا خسارت ناشی از استفاده نادرست يا استفاده از متعلقات نامناسب باعث ساقط شدن ضمانت می گردد.

قرار دادن بر روی ميز

١ . تلويزيون را به طور عمود بر روی ميز قرار دهيد.

– برای تهويه مناسب، فاصله ۱۰ سانتيمتری (حداقل) از

ديوار ايجاد کنيد.

٢ . سيم برق را به پريز متصل کنيد.

توجه:

تلويزيون را ۲۰ درجه به چپ يا راست بچرخانيد و زاويه آن را با موقعيت ديدتان تنظيم کنيد.

 

اخطار

هنگام تنظيم زاويه دستگاه مراقب انگشتان باشيد.

– ا حتمال گير کردن انگشتان و آسيب آنها وجود دارد.

درصورتيكه تلويزيون بيش از حد مايل شود احتمال

افتادن آن و بروز حادثه وجود دارد.

بلند کردن و حمل تلويزيون

– هيچگاه صفحه را لمس نكيد، چرا که ممكن است منجر به آسيب صفحه يا برخی از پيكسل های مورد استفاده برای ايجاد تصاوير بشود.

– تو صيه می شود برای حمل تلويزيون آن را در کارتن يا متعلقات بسته بندی اصلی قرار دهيد.

– پيش از جابجايی يا بلند کردن تلويزيون سيم برق و تمامی کابل ها را جدا کنيد.

– هنگام گرفتن تلويزيون، صفحه نبايد به طرف خودتان باشد امكان مخدوش شدن صفحه وجود دارد.

– قسمت بالا و پايين تلويزيون را محكم بگيريد.مطمئن شويد که از قسمت شيشه ای، بلندگو يا قسمت صفحه بلندگو نگرفته ايد.

 

– هنگام حمل تلويزيون های بزرگ حداقل بايد ٢ نفر اقدام به اين کار کنند.

– هنگام حمل تلويزيون توسط دست، تلويزيون را مطابق شكل زير بگيريد.

– هنگام حمل تلويزيون از تكان يا ارتعاشات شديد خودداری کنيد.

– هنگام حمل تلويزيون، دستگاه را عمود گرفته و هرگز آن را به پهلو يا متمايل به چپ يا راست نكنيد.